El lujo tranquilo se ha apoderado del estilo urbano y de las pasarelas

Aug 14, 2023

¿Qué pasó con las campanas y silbatos del street style maximalista?

Chiara Ferragni parecía haber activado el modo incógnito. En la Semana de la Moda del pasado mes de febrero, la estrella del estilo italiano, que ha acumulado 29 millones de seguidores en Instagram por sus conjuntos brillantes, con los colores del arcoíris y llenos de logotipos, vistió sólo colores neutros: un jersey de punto color crema y pantalones cargo en Fendi, un pantalón blanco vestido camisero debajo de un abrigo beige en Tod's, traje gris en Gucci.

Entre los súper influyentes en los desfiles, Ferragni no fue el único que optó por looks más minimalistas. Tamu McPherson vistió prendas de punto blancas en Ferragamo. Camille Charrière apareció con prendas separadas de cachemir gris en Prada. Caroline Daur y Chriselle Lim vistieron prendas exteriores clásicas en color camel en Max Mara y Lanvin, respectivamente. Al parecer, así es como se ve el estilo urbano en la era tranquila del lujo, cuando reinan el refinamiento agresivo y las telas suntuosas.

“Volver al flujo del calendario de la moda es muy exigente”, dice McPherson, fundadora del sitio de moda, belleza y bienestar All the Pretty Birds. "Actualmente, estoy gravitando hacia piezas que usted y yo probablemente hayamos visto una y otra vez, que son clásicos". Lo que McPherson anhela ahora es una especie de uniforme a prueba de fallos: ropa que la proteja contra la incertidumbre de nuestro mundo confuso y no del todo pospandémico. Esto, dice, requiere una forma de reeducación de la moda en los elementos más fundamentales del estilo, que es precisamente lo que ofrecieron las pasarelas de Otoño de 2023: “Estas son prendas imprescindibles que puedes usar y usar todo el tiempo. Por eso creo que comercialmente es una gran estrategia”.

Si las colecciones de los últimos años estuvieron llenas de infusiones de color y brillo brillantes, vibrantes y que mejoran el estado de ánimo (ropa concebida para una visión que alguna vez fue aspiracional de un futuro libre de Covid y de fiesta de venganza), entonces los diseñadores se han vuelto con la misma determinación hacia Un eufemismo para el otoño, con énfasis en los puntos más sutiles de calidad y diseño.

En Nueva York, el desfile del vigésimo aniversario de Proenza Schouler cambió los lunares de la primavera y los volantes flamencos por un desfile de prendas esenciales de vestuario encabezado por Jack McCollough y la eterna musa de Lázaro Hernández, Chloë Sevigny, con una falda midi de cuero negro y una chaqueta a medida ceñida a la cintura. Tory Burch cambió las capas translúcidas y los neones de la temporada pasada por prendas estructuradas que combinan y combinan en tonos apagados de marfil, rubor, negro y gris. Ralph Lauren y Michael Kors se inclinaron por sus estilos más clásicos: trajes a rayas y vestidos de punto suave.

Uno de los desfiles más comentados de Londres fue Tove, el debut en la pasarela de la marca minimalista moderna de Holly Wright y Camille Perry, que desde su lanzamiento en 2019 se ha hecho conocida por sus vestidos clásicos con detalles sutiles como fruncidos y detalles anudados. Los 33 looks, incluidos blazers y abrigos de elegante confección, se combinaron con pantuflas Charvet, elegantes y despreocupadas.

Milán siempre ha tenido sus defensores de la vestimenta tonal. Pero para el otoño, parecía que todas las marcas –desde virtuosos como Brunello Cucinelli, Loro Piana, Bottega Veneta y Giorgio Armani hasta las casas más ruidosas y excéntricas como Fendi y Gucci– se sumaron al bronceado de pies a cabeza, gris pardo, galleta, buff y crudo. (El director creativo de Max Mara, Ian Griffiths, lo apodó "la Camelocracia").

Hermès continuó llevando la antorcha de la sobriedad en París, pero también lo hizo Demna, cuya colección Balenciaga se abrió con siete looks de sastrería negros de gran tamaño.

En Los Ángeles, Fear of God hizo una exhibición valiente de sastrería holgada, que se ha convertido en la firma de Jerry Lorenzo. Incluso la maximalista declarada Donatella Versace participó en el acto con su desfile del fin de semana de los Oscar, que contó con pequeños vestidos negros sobrios y trajes de falda.

El moodboard de Versace incluía imágenes de una campaña de 1995 fotografiada por Richard Avedon y en la que aparecía Kristen McMenamy con una chaqueta negra ajustada con forma de reloj de arena y una falda lápiz. Es un punto de referencia que parece particularmente apropiado: mediados de los años 90 fueron posiblemente la cúspide del movimiento hacia el minimalismo liderado por diseñadores como Calvin Klein, Helmut Lang y Jil Sander, que se centró en ropa bien cortada con una paleta de colores tenues. un marcado contraste con el exagerado glamour de los 80 que lo precedió. La estética surgió a raíz de una recesión y la Guerra del Golfo y en medio de la actual epidemia de SIDA. Ayudó a provocar una recalibración total de lo que es la moda y el papel que puede o debe desempeñar en nuestras vidas.

Lo que está sucediendo ahora, en otra era de agitación, durante nuestra resaca post-Covid, una guerra larga y geopolíticamente desestabilizadora en Ucrania, la crisis climática cada vez más intensificada y una inflación galopante, puede ser otro tipo de momento para hacer balance.

Los populares avatares contemporáneos del lujo tranquilo (los Roy en Succession de HBO, Lydia Tár de Cate Blanchett en Tár, la prueba de esquí Gwyneth Paltrow, la nueva novia Sofia Richie) han proporcionado suficiente material para el molino de TikTok, con breves explicaciones sobre #QuietLuxury ayudando a traer la mirada anteriormente “de nicho” del uno por ciento a un nuevo nivel de conciencia cultural de masas. Pero más allá de la riqueza, el poder y la influencia, lo que el lujo sin logotipo parece telegrafiar es una especie de confianza o control, aunque sea ilusorio, en medio de todo el caos. El atractivo de esa noción (especialmente para los consumidores más jóvenes, para quienes la incertidumbre del futuro a menudo puede parecer más confusa) no es demasiado difícil de entender.

Por supuesto, los abrigos de cachemira de doble cara que cuestan más de 3.000 dólares no son accesibles para todos. Pero la combinación de incertidumbre económica y una mayor conciencia ambiental ha comenzado a impulsar el crecimiento en el mercado de reventa de moda y, con él, un cambio hacia un modelo más circular en el que se compran, usan (por más tiempo) y luego se revenden más prendas sin tendencia. generalmente con descuento, para comenzar el ciclo de nuevo.

"En el pasado, hemos visto a la Generación Z realmente inclinarse hacia piezas llamativas que eran algo así como 'dignas de Instagram', y ahora hay un cambio hacia marcas que tradicionalmente han sido adoptadas por nuestros clientes mayores", dice Noelle Sciacca, senior fashion. líder en el RealReal. Sciacca señala que tanto Loro Piana como The Row, dos marcas clave del movimiento minimalista de lujo, han experimentado el mayor aumento en la demanda en la plataforma de reventa de lujo durante el año pasado, con un aumento del 30 por ciento entre los clientes de la Generación Z. Es una tendencia en la forma en que participamos y pensamos en la moda que los minoristas de lujo en general están tratando de abordar. Net-a-Porter incluso ha lanzado su propio programa de reventa para crédito en tiendas y está introduciendo un servicio de reparaciones y modificaciones de ropa para ayudar a prolongar la vida útil de las prendas y accesorios.

Estos son avances alentadores para Stella McCartney, quien ha hecho de la responsabilidad ambiental y el diseño de prendas que vivan en su guardarropa más allá de una sola temporada el centro de todo lo que hace. "Me inspiran los consumidores de hoy, que están cada vez más comprometidos e interesados ​​en vivir conscientemente para proteger el planeta", dice McCartney. “Me alegro de que se estén manteniendo conversaciones no sólo sobre el uso de materiales ecológicos y conscientes, sino también sobre el cambio del paradigma de 'tendencia' a 'atemporalidad'. "

Crear prendas básicas de vestuario lujosamente ponibles es también la razón de ser de varias marcas más jóvenes y más pequeñas.

Totême, de Elin Kling y Karl Lindman, con sede en Estocolmo, pudo haber tenido un éxito viral el año pasado con su chaqueta tipo bufanda (esencialmente un abrigo de lana de gran tamaño con una bufanda adjunta), pero el enfoque de la marca de nueve años sigue siendo ofrecer prendas bien construidas para un armario. , piezas sencillas que formarán parte de tu uniforme diario.

En Nueva York, Paul Helbers, que anteriormente diseñaba ropa masculina para The Row, es ahora director creativo de Fforme, una línea de componentes modulares para el guardarropa, como un vestido recto de punto, pantalones ajustados y un abrigo con mangas de murciélago, que combinan con Piezas de temporadas anteriores. A--Company de Sara López se especializa en sastrería con detalles justo a la izquierda del centro, como sisas extraprofundas o pliegues abiertos para crear flecos. Y Veronica de Piante crea prendas de punto de cachemira y chaquetas cruzadas de seda duquesa con intrincados bordados negro sobre negro. De Piante tiene su propio guardarropa editado con uno de los blazers antes mencionados, algunos abrigos, jeans y camisetas blancas. "Simplemente me gusta ser sencilla y elegante", dice. "Simple. Menos es más."

Es una idea que siempre ha impulsado a Brunello Cucinelli. "Cuando abrimos nuestra empresa hace 45 años, presentamos a nuestros clientes una colección de 30 suéteres de cachemira para mujer porque sabía que la cachemira no era un material del que la gente pudiera deshacerse fácilmente", dice Cucinelli sobre su enfoque de larga data en siluetas clásicas hechas de fibras naturales de alta calidad. “Hoy en día, cuando diseñamos una nueva colección, pensamos en la vida de la persona que finalmente la lucirá. ¿Se sentirán cómodos al usar cada pieza? ¿Se pueden combinar las piezas fácilmente? Cucinelli explica. "Queremos que sientan que pueden usar piezas de hace 10 años con otras nuevas y que siempre funcionarán bien juntas".

Una versión de esta historia apareció en la edición de agosto de 2023 de Harper's Bazaar.

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