Obituario de Dame Vivienne Westwood

Jan 02, 2024

Diseñadora de moda que de origen punk creó una marca internacional con un toque disidente

Ningún diseñador de moda tuvo jamás un desfile en París como el de Vivienne Westwood en 1991. Aunque entonces tenía 50 años y llevaba 20 fabricando ropa para la venta (y el Consejo Británico de la Moda la había nombrado diseñadora del año), cosía gran parte de esa colección en su propia máquina de coser en su destartalado apartamento del sur de Londres, terminándola a mano en la camioneta que la transportó a ella y a los modelos a Francia, donde el modisto Azzedine Alaïa la había invitado a participar como invitada. A pesar de esas limitaciones, la colección fue un gran éxito.

La vida de Westwood, fallecido a los 81 años, fue así, al mismo tiempo desordenada y responsable. Continuó comportándose como una eterna estudiante, aunque había abandonado después de un semestre en la Harrow Art School porque, siendo una adolescente de clase trabajadora, no tenía idea de cómo ganarse la vida con el arte. Fue sincera con biógrafos y entrevistadores en cuanto a que su verdadera educación mundana provino de relaciones, generalmente con hombres para quienes ella era el respaldo práctico, pagando las cuentas o sumando los recibos de caja.

Westwood hizo a mano los desgarros de su ropa punk; Cuando fue nombrada OBE en 1992, fue al Palacio de Buckingham con un traje finamente confeccionado, pero sin bragas debajo. Nunca tuvo la intención de convertirse en diseñadora internacional (habría sido suficiente tener su propio puesto en el mercado), y mucho menos Dame Vivienne Westwood, eminencia y marca, “emperatriz viuda de Occidente”, como la conocían en China. Todo había sido una respuesta pragmática tras otra al azar y la exigencia.

Nació en Tintwistle, en las afueras de la ciudad industrial de Glossop, Derbyshire, hija de Dora (de soltera Ball) y Gordon Swire. Su padre era trabajador de una fábrica; su madre había trabajado en las fábricas y apreciaba un trozo de buena lana peinada, aunque todo escaseaba durante la infancia de Viv. Su educación en la escuela primaria de Glossop terminó en 1958, cuando los Swire ahorraron lo suficiente para comprar un pequeño negocio de correos en Londres y se mudaron a Harrow. Viv pronto abandonó su curso en la escuela de arte, frustrada porque prohibía la costura. Su propio estilo era pelo de colmena, faldas lápiz, tacones de aguja: todos los experimentos musicales de la primera generación adolescente de Londres.

Se convirtió en maestra de escuela primaria y en 1962 se casó con Derek Westwood, un fabricante de herramientas con la ambición, que logró, de ser piloto de línea aérea. Su hijo, Ben, nació en 1963, pero la pareja se separó poco después y se divorció en 1966. Ella regresó con sus padres y comenzó a hacer joyas para un puesto en Portobello Road.

Entre los que compartían un piso alquilado con su hermano, Gordon, se encontraba un carismático estudiante de arte, Malcolm McLaren. Westwood y su hijo también se mudaron allí, y ella se convirtió en la primera novia de McLaren, que pronto quedó embarazada de su hijo, Joe, que nació en 1967, pero sólo, afirmó Westwood, después de que ella decidió no abortar y gastó el dinero en un jersey de cachemira. suéter en su lugar.

McLaren, muy metido en la política situacionista de consumo y exhibición, vagaba por el panorama izquierdista, tratando de llegar a París en el revolucionario 1968, mientras Westwood y sus hijos se marchaban a vivir en la caravana de vacaciones de sus padres. Cuando McLaren la cortejó, se mudaron a un apartamento pequeño y desgastado en un bloque art déco cerca de Clapham Common, a una vida que no era ni romántica ni doméstica.

Su primera colaboración fue vender discos de rock antiguos, mientras McLaren promocionaba la música, y cuando se quedaron con camisetas sin vender de un concierto, Westwood las reelaboró ​​y embelleció como si estuvieran de moda. Sus ideas originales sobre la apariencia surgieron de una comprensión instintiva del atractivo sexual temprano, breve y que la sociedad tradicionalmente permitía a las mujeres de clase trabajadora. Como le dijo a su biógrafo Ian Kelly, eran "personas que han tenido una vida más dura y una experiencia más dramática... los pobres tienen el estatus... de tener más experiencia". Gabrielle (Coco) Chanel había tenido una revelación similar alrededor de 1918.

A finales de los años 60, el número 430 de Kings Road, situado justo donde Chelsea se desvía hacia Fulham, había sido la boutique de dibujos animados Mr Freedom, antes de ser alquilada a una tienda de vaqueros descoloridos, donde McLaren empezó a vender sus discos en la parte trasera. En 1971, Westwood pidió prestado 100 libras esterlinas a su madre y alquiló todo el lugar, se asoció con McLaren y acumuló existencias de su máquina para complementar los bienes comprados. Lo llamaron Let It Rock, y al cabo de un año cambiaron a Too Fast to Live, Too Young to Die, y vendían chaquetas de motociclista y las duras camisetas de Westwood. Los imprimió con lemas e imágenes lascivas, homosexuales y heterosexuales; los teñía y adornaba, los teñía en el baño y cosía huesos de pollo cocidos en la cocina.

McLaren, que entendía mejor la publicidad que la política, renovaba periódicamente el taller según el espíritu de la época. Su siguiente encarnación fue SEX, en 1974, cuando Westwood adquirió su stock de ropa fetichista de caucho a través de las páginas de Exchange & Mart. Para promover el negocio, McLaren y Westwood visitaron Nueva York, donde él se enganchó a la nueva música, mientras que ella era recogida por el público de Andy Warhol's Factory, una excéntrica sexy con el pelo como un cepillo de baño decolorado, que hablaba de política radical en los pubs.

De regreso a Londres, McLaren reclutó su propia banda de punk, los Sex Pistols, y Westwood fomentó su destrucción creativa en la música, los conciertos y la ropa. Se atribuyó el mérito de algunas letras de los Pistols, pero nunca del emblemático imperdible del punk, aunque, como artesana, apreciaba todas las improvisaciones de los jóvenes punks, sus bolsas de basura negras y sus cadenas de retrete. SEX se transformó en Seditionaries durante la corta y sensacional carrera de los Pistols, convirtiendo a Westwood en portavoz del punk en su apogeo gobby en el verano de las bodas de plata de 1977.

La ropa de la tienda se atribuyó tanto a McLaren como a Westwood, aunque más tarde ambos disputaron furiosamente la propiedad de las ideas. A medida que Seditionaries atrajo la atención internacional, necesitaba fabricar material en lugar de obtenerlo y trabajarlo, por lo que Westwood encontró un sastre, un cortador, un maquinista de muestras y algunas manos especializadas, y comenzó a producir a pequeña escala artesanal. McLaren se dedicó a tiempo completo a la gestión musical.

Westwood reconoció la temprana conciencia de McLaren de que la ropa se estaba volviendo fantástica y teatral, y que le dio las palabras clave "romántico" y "pirata". Más inspiración provino de un manual de patrones históricos, The Cut of Men's Clothes de Norah Waugh, y volúmenes sobre historia del arte. Esta tarea sirvió de base para su colección Pirates de 1981, salvada de ser un disfraz por el sentimiento de Westwood por el potencial erótico de los detalles de época. Era su primera colección de pasarela, presentada en Olympia y vendida en el 430 de Kings Road, que nuevamente había sido renovado melodramáticamente y rebautizado como Worlds End; En 1982, Westwood y McLaren probaron una segunda tienda en Londres, Nostalgia of Mud. También comenzaron una separación prolongada que la dejó sin flujo de caja.

Westwood aceptó una oferta de gestión del PR de moda Carlo D'Amario y viajaron a Italia para buscar respaldo para su propia marca. Le mostró a Westwood, cuyos parámetros habían sido los planos y ruinosos locales de Clapham en Camden, cómo Italia gestionaba su producción artesanal de alta tecnología, pero no se produjeron grandes negocios y vivieron como renegados, encargando líneas de muestra para colecciones que proyecciones invitadas en París y Tokio.

Westwood estaba descubriendo que su trabajo era conocido y admirado más fuera de Gran Bretaña que dentro de ella. Después de la agitación económica de la década de 1970, la alta costura internacional se había vuelto hacia la ostentación y el prêt-à-porter hacia el conservadurismo, por lo que ella era una rara rebelde superviviente.

Nostalgia of Mud cerró en 1984 y, aún prófuga, organizó un desfile en 1985 en Nueva York, la colección “mini-crini”: ropa con faldas tutú y ajustadas al cuerpo, con zapatos mucho más locos que los winklepickers que había usado. cuando era adolescente; A Westwood le encantaban las plataformas y luego las elevó tan alto que a la modelo Naomi Campbell se le cayeron suelas de 9 pulgadas en su pasarela.

En ese momento, Westwood estaba en quiebra, pero con ayuda práctica y un modesto préstamo de familiares y amigos, reabrió el cerrado Worlds End, iluminado con velas después de que se cortó la electricidad, y vendió fácilmente sus limitados suministros.

El tweed, el tartán y la barathea de Harris de su colección de 1987, nuevamente cosidos en el piso, recordaban las robustas prendas de lana de Glossop, respetando la tradición pero con un corte radical. Otras ideas, como un corpiño estilo corsé del siglo XVIII con plástico Rigilene en lugar de huesos de ballena, surgieron de su museo favorito de Londres, la Colección Wallace. Westwood también agradeció la ayuda de su amigo Gary Ness, quien durante años le aconsejó sobre qué mirar, para qué y qué leer.

El tweed de Harris y las colecciones británicas posteriores, mucho más salvajes, le dieron a Westwood su segunda y permanente identidad de moda: sastrería londinense más vestidos románticos, con un toque disidente, etiquetados con su logotipo, un orbe de coronación rodeado por los anillos de Saturno.

Sus finanzas seguían siendo inestables. Con presentaciones de amigos comerciantes de trapos, pasó gradualmente a préstamos bancarios y financiación empresarial para pagar las deudas de Worlds End y comprar, en lugar de alquilar, su segunda tienda, en Davies Street, Mayfair. Westwood ganó donde pudo, enseñando moda en la Academia de Artes Aplicadas de Viena (1989-91) y en la Hochschule der Künste de Berlín (desde 1993). En el aula de Viena se enamoró de su mejor alumno, Andreas Kronthaler. Se mudó a Londres, luego al apartamento de ella y se casaron en 1993.

Los desfiles de Westward en París en la década de 1990 atrajeron patrocinadores italianos que se dieron cuenta de que su creencia fundamental en las mujeres vestidas no como sueños o diosas sino como héroes ya tenía seguidores en Japón y estaba construyendo otros en el entonces muy nuevo mercado de China. Con el tiempo, su negocio aglomerado se estructuró en una empresa global con sede en Battersea, al sur de Londres. Sus propias preferencias de vestimenta se habían convertido en un género en el que otros empleados, especialmente Kronthaler, podían trabajar y, con su apoyo, mostró su primera colección independiente en 2016. Aunque Westwood conservó el antiguo piso de Clapham, ella y Kronthaler se mudaron a un Queen Anne. casa al otro lado del común.

La política de Westwood, defendida imparablemente, era antisistema, cualquiera que fuera el establishment actual, y se inclinó en la dirección del Partido Verde, pro-ambientalismo, aunque hubo problemas por la multa fiscal impuesta a su empresa por infravalorar sus activos y sus beneficios corporativos. oscilaciones fiscales. Nunca resolvió el conflicto entre su desaprobación personal del consumismo y el empeoramiento del despilfarro de la moda. Aun así, cuando fue nombrada dama en 2010, ya había madurado hasta convertirse en una institución nacional.

Kronthaler y sus hijos le sobreviven. Joe, que usaba el apellido de la abuela materna de su padre, Corré, fundó una empresa de lencería, Agent Provocateur, inspirada en los escandalosos diseños de sujetadores y corsés de su madre.

Vivienne Isabel Westwood, diseñadora, nacida el 8 de abril de 1941; murió el 29 de diciembre de 2022